Восток. Часть II. Удивительный Таджикистан
В Таджикистане я провела 2 недели, т.е. в 2 раза больше, чем в Узбекистане и потому, наверно, немного глубже поняла таджиков, чем узбеков. Для меня Таджикистан – это любовь с первого взгляда: уже при пересечении таджикско-узбекской границы (которая, кстати, открылась всего чуть более года назад) я поняла, что влюбилась. Современная граница двух государств в точке, ближайшей к Самарканду, пролегает по линии начала очень красивой Зеравшанской долины.
Еще на нейтральной территории между двух стран на горизонте вырастают горы, и дикие зеленые луга стелятся вдоль дороги. Я шла и расплывалась в улыбке от таких пейзажей. Не успела выйти за КПП Таджикистана, как меня предложил подвезти начальник этого КПП. На сиденье у него в машине лежали учебники английского: он организовал курсы английского для своих подчиненных (сам тоже занимался), и несколько раз в неделю к ним приезжал репетитор английского языка. «Теперь, когда открыли границу, идет большой поток иностранных туристов и путешественников (еще бы, ведь это дорога – это тот самый Великий Шелковый Путь) через наш КПП, нужно не ударить в грязь лицом». По пути до Панджакента, где я планировала остановиться и куда как раз и ехал начальник КПП, мы остановились у древнейшего города Саразм, памятник наследия ЮНЕСКО – сейчас это место крупнейших археологических раскопок в стране – и к моему щенячьему восторгу там я познакомилась с ведущим археологом страны и увидела своими собственными глазами, КАК ведутся раскопки. Подробно и с эмоциями можно посмотреть в видео ниже.
Вот так, едва въехав в страну, началась моя история гостя в Таджикистане. Здесь я поясню слово «гость» и его значение для таджиков. Гость – это как любимый царь или король у народа: такого уровня почтения и уважения я еще нигде не встречала, а ведь мне повезло, и я побывала во многих гостеприимных странах – Грузии, Армении, Киргизстане, Азербайджане, Узбекистане и в России – Дагестане. Довольно часто я смущалась от уровня почтения, адресованного мне, особенно в кишлаке (горная деревня по-нашему). Хозяева дома, у которых я гостила, когда что-то подавали мне, даже руки держали особым образом, который подчеркивает уважение к гостю.
Кормили везде много, часто и вкусно; наверно, я поставила свой новый рекорд по потреблению чая. Как и Узбекистан, Таджикистан порадует мясоедов разнообразием мясных блюд. Но то ли я привыкла уже, то ли действительно так – таджикская кухня показалась мне немного более приспособленной для вегетарианцев: у них есть национальное блюдо без мяса! – называется курутоб, и мне очень понравилось. Из неожиданного: таджики, как и узбеки, очень любят ревень (a.k.a кислячка) – как раз был сезон – кушают его с солью и за разговором могут съесть довольно много. Весной высоко в горах они собирают грибы и жарят их с картошкой. В кишлаках каждый дом сам печет себе хлеб. Мне вновь повезло, и я наблюдала за процессом приготовления – нелегкое это дело, как оказалось.
Эм… Я вроде про гостеприимство начала рассказывать, а вышло про еду=) Хотя, конечно, какое гостеприимство без еды.
Все всегда и везде готовы помочь, а соседи в городских (нестоличных) маршрутках на полном серьёзе приглашают к себе домой на чай или даже плов. Один таксист-фермер уговорил заехать к нему домой, показал свои гектары клубники, угостил черешней с дерева и подарил тазик клубники. Просто прохожий мужчина преклонных лет, у которого я спросила про часы работы турбюро, когда узнал, что я гость и хочу поехать на Семь Озёр в горы, тут же предложил остановится у его однокурсника в соседнем кишлаке, позвонил ему, и когда я приехала в кишлак, меня уже встречали на остановке как самого дорогого гостя. И еще один пример на десерт, так сказать: дорога в Душанбе по уже знакомой вам системе «такси вскладчину», мой сосед – мальчик лет одиннадцати вышел в туалет и… вернулся с цветочком для меня. Ну милота же, правда, так трогательно.
В общем, как мне кажется, главное богатство Таджикистана – это люди. Хотя живется им, конечно, не так-то сладко – иначе зачем бы они приезжали в Россию работать?
Большинство приезжают именно на заработки: потрудиться год/два/три/пять и вернуться на родину с деньгами для семьи. Вообще, как и в большинстве восточных стран, семья – это самое ценное для любого человека. Традиционно 5-7 детей в семье– это норма. Сейчас в крупных городах страны обычно по 2 ребенка, потому что вырастить ребенка в городе дороже: нужно идти в частные (читай платные), детский сад и школу, чтобы дать детям хорошее образование. Высшее образование в Таджикистане платное. Последние несколько лет государство активно ратует за необходимость изучения русского и английского языков: поговаривают, что Путин обещал помочь со строительством русских школ. Кстати, про школы: я побывала в одной из них в кишлаке, и запомнился мне ее директор – высокий широкоплечий мужчина, одетый в черный кожаный плащ, при виде которого все резко притихли – по виду так Гестапо, не меньше. В кишлаке население 1500 человек, и внимание! 400 из них школьники, а сколько еще детей дошкольного возраста, т.е. около 1/3 населения – это дети. В семье, где я жила, было 23 внука, например. Я-то, честно говоря, думала, что так много детей в семьях, потому что «ну выходит так» (может быть, люди не знают про средства контрацепции и т.д.) Оказывается, здесь дело в совсем другом подходе к детям. Дети рассматриваются как помощники и работники в хозяйстве семьи. Почему обычно 6-7 детей в семье? Один – корову, например, доить, второй – за огородом ходить, третий – за домом смотреть (обычно девочка), 2 мальчика будут отправлены работать в Россию, ну и 1-2 ребенка – «резерв», так сказать. Звучит невероятно, правда? Но, как мне объяснили, такой расклад происходит на уровне подсознания, а отнюдь не интеллектуального планирования.
Вот такая другая жизнь в кишлаках. Любопытно, что в кишлаке Шинг, который находится в 40 км от большого города, можно встретить девушек с непокрытой головой, а вот еще 6 км от Шинга – и уже даже самые младшие школьницы в платочках, там обычаи намного строже.
В целом, меня огорчило положение женщин в обществе Таджикистана: они мне показались менее свободными, чем, например, в Узбекистане. Собственнические настроения мужчин, свойственные многим мусульманским странам, ограничивают многих девушек, что они, к моему сожалению, принимают: «Такая роль женщины у нас в обществе». Зато порадовали традиционные мотивы в женской одежде – очень ярко и колоритно.
Что еще меня порадовало в современном Таджикистане, так это стиль архитектуры: они сумели сохранить национальные элементы даже при строительстве многоэтажных жилых домов. Душанбе активно строится, но при этом остается очень зеленым городом, где есть или скоро будет много «самого-самого». Видимо, президент страны считает, что раз уж строить и тратиться, то хай будет (кстати, они так и говорят «хай») самое лучшее.
Самая большая в мире чайхана в ходе строительства превратилась в дворец-бизнес-центр “Кохи Навруз“, и, побывав там, я пребывала в восторге от увиденной красоты и радости от мысли, что “вот когда будут люди будушего вести раскопки, у нее есть шанс найти действительно стоящие произведения архитектурного искусства, похожие на те, которыми восхищаемся сейчас мы в музеях под открытым небом”. (Прощу прощения за пафос)
Дороги в Таджикистане, там, где недавно отремонтированы, в прекрасном состоянии, даже в горах, а там, где еще не успели переделать – ну, как сказать, нет там дороги почти.
Раз уж я про дороги заговарила, то как не сказать про «гаишников». Помните у нас в России лет 10 назад их было очень много на дорогах, и дать денежку вместо оплаты штрафа было нормой? В Таджикистане сейчас именно так. По дороге из Панджакента в Душанбе – это 239 км – я действительно сбилась со счету, сколько раз нас останавливали. Поэтому ехали мы долго, и вот только я обрадовалась, что мы въехали с столицу, как водитель остановился на мойке машин. «Неужели нужно помыть машину именно сейчас после 5 часов пути, пока уставшие пассажиры ждут?» – подумала я. Оказывается, нужно: в городе штрафуют за грязный авто.
К сожалению, коррупция в Таджикистане, как и во многих постсоветских государствах, процветает. Как борется с ней президент страны Эмомоли Рахмон? Он, например, назначил мэром Душанбе своего сына, как говорят местные, со словами: «Все у тебя есть, воровать не к чему. Так что строй и развивай столицу». А еще гостеприимство таджиков побеждает желание взять взятку. Здесь можно узнать подробности того, как я проходила иммиграционный контроль на выезде из страны и как в одном конкретном случае добро победило.
Вообще, президент Таджикистана Эмомоли Рахмон, как я поняла, может вполне себе тягаться с Владимир Владимировичем по степени авторитарности и способности управлять “устрашая”. Мне рассказывали, что за плохие слова о президенте, можно легко загреметь в тюрьму. (У нас вроде бы нет такого.) Есть в Таджикистане и забавные законы, из серии тех американских законов, которые, например, в Чикаго запрещают угощать собаку виски. Так, в Таджикистане госслужащим запрещено вставлять золотые зубы. Кстати, у нас в России уже почти не встретишь человека с золотыми коронками на зубах, а в Душанбе мне так ярко (в прямом смысле слова) улыбнулся официант, что до сих пор не забуду его светящуюся и переливающую золотом улыбку.
Что касается экономического развития страны и довольства населения своим положением, то, как мне показалось, Таджикистан сегодня уступает Узбекистану. Зато проблем с банкоматами и снятием наличных с международных банковских карт нет.
С интернетом дела здесь обстоят несколько лучше, чем в Узбекистане: вроде бы он побыстрее работает, но вас может поджидать другая неприятность – когда в стране происходят какие-то политические или социальные изменения, дабы избежать «неприятных неожиданностей» по указу президента отключают доступ к социальным сетям и мессенджерам на пару дней, недель или иногда даже и месяцев. Так-то. Наш Путин еще ничего =)
В завершение что хочу сказать – нужно ехать в Таджикистан: 100% вам там будут рады. В свете последних печальных новостей про ограничение въезда российских граждан в мою любимую Грузию, тем более хочется сказать, что причин, чтобы НЕ поехать в Таджикистан нет. Если вы думаете, что знаете, что такое настоящее гостеприимство – посетите Таджикистан и вы поймете, что ошибались. А если какие-то стереотипы об иммигрантах-рабочих, что приезжают в Россию, тревожат вас, тем более поезжайте в Таджикистан. Я так рьяно рекламирую эту страну совершенно бескорыстно – хорошим хочется делиться. В уже далеком 2012 я первый раз приехала в Грузию: тогда еще очень свежи были военные события 2008 года в Тбилиси, и российские туристы почти не приезжали в Грузию. В течении последующих 5-7 лет ситуация изменилась самым коренным образом. Это я к чему? К тому, что нужно скорее ехать в Таджикистан, чтобы застать как можно больше самобытности этой удивительной страны.
В целом, для понимания культуры Средней Азии важно понимать, что границы современных государств в этом регионе совершенно не отражают исторического заселения территорий разными национальностями. Так, большая часть современного Таджикистана входила в состав древнего государства Саманидов, крупнейшими центрами которого были Самарканд и Бухара (сейчас территория Узбекистана), и именно поэтому в этих узбекских городах живет так много этнических таджиков и основным языком общения является таджикский язык, который по сути является разновидностью персидского языка или фарси. Витеевато, верно? Что поделать, Восток, и именно в этом регионе Земли, как мне кажется, можно многое понять о природе человека в целом и о причинах многих современных конфликтов в частности. (Если любопытно, в этом видео можно больше узнать о том, как Сталин рисовал карту СССР, а здесь для совсем любознательных про персидский язык и арийцев.
За суровостью таджикских гор вас ждет богатая радушная душа таджикского народа.
